Regolazione cinghia di trasmissione secondaria.

Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco e da un paio di mesi ho una Iron del 2009.
Adoro smanettare in prima persona sulla moto e ci tengo che sia sempre perfetta perciò ho trovato il service manual e me lo sto spulciando.
Passando all'argomento in questione, ho misura lo spostamento della cinghia secondo istruzioni (applicare una forza di 10 lb a metà cinghia e leggere lo spostamento sulla finestra graduata) ed è fuori range (19 mm e dovrebbe essere fra 14,3 e 15,9 mm). Questo weekend dovrei aumentare la tensione della cinghia arretrando l'asse posteriore con le apposite viti di precisione e poi controllare che alla fine l'asse non sia sghembo rispetto all'asse del forcellone.
Qualcuno di voi ha esperienze in merito? L'e-clip sull'asse della ruota si può riciclare o va necessariamente sostituito (e se si, si trova in una normale ferramenta)? Vi ringrazio in anticipo.

Bell'argomento... seguo con attenzione.
P.S. hai per caso il libretto in digitale da inviarmi?

Ciao Simone! Ho trovato proprio il manuale di officina in pdf (in inglese). Si trova su internet per diversi modelli Harley! È più di 180 Mb il file, ma il link non me lo fa condividere perché sono nuovo.

Wolfy ha scritto:Ciao Simone! Ho trovato proprio il manuale di officina in pdf (in inglese). Si trova su internet per diversi modelli Harley! È più di 180 Mb il file, ma il link non me lo fa condividere perché sono nuovo.

OK, grazie mille

Magari domani provo a mandartelo in privato dal pc (il link ce l'ho salvato nella cronologia e ora sono fuori)

ok, grazie

SimoneHD ha scritto:
OK, grazie mille

Non mi fa mandare nemmeno messaggi privati, mi dispiace non poterti mandare l'intero link. Cerca su google "carlsalter" e poi naviga sul sito fino a trovare il tuo modello.
Spero di esserti stato utile.

Alla grande, l'ho scaricato... Grazie mille

SimoneHD ha scritto:Alla grande, l'ho scaricato... Grazie mille

Di niente! Su quello del 2010 che ho scaricato io a un certo punto c'è un po' di disordine nelle pagine (da 2-80 salta a 2-116 e va indietro) ma poi riprende correttamente; sto file è una figata!

Comunque se mi arriva il ponte entro venerdì, questo we mi metterò a tirare la cinghia e poi scriverò tutte le eventuali difficoltà che riscontrerò. Da una analisi preliminare delle cose da fare, sembra che dovrò smontare il silenziatore della marmitta del cilindro posteriore per valutare con meno difficoltà la posizione del centro dell'asse della ruota rispetto all'asse del forcellone. Nella sezione degli scarichi sul manuale consiglia di non riutilizzare la Torca e la guarnizione che collega il silenziatore al telaio, solo che non sono ricambi che son riuscito a trovare (la torca in realtà si, su e-bay, ma con 13 euro di spedizione) quindi cercherò di non smontarla o al massimo riutilizzerò gli stessi pezzi.
A presto.

Sabato sono riuscito a regolare la tensione della cinghia senza fare danni.
Innanzitutto sono riuscito a sfilare l'e-clip spingendolo dalla parte aperta senza deformarlo molto, tant'è che alla fine del lavoro l'ho riposizionato e, tirandolo, non si sfila.
Volendo si potrebbe anche evitare di toglierlo se si usa una chiave piatta per allentare il dado sulla ruota, ma ho preferito usare la bussola, più che altro per usare la chiave dinamometrica a fine lavoro per stringerlo.
I due dadi di registrazione a sinistra e a destra della ruota svolgono il lavoro di spostamento fine dell'asse della ruota posteriore solo per l'arretramento (aumento della tensione della ruota); infatti i dadi hanno la loro base poggiata all'estremità del forcellone e se ruotati in senso orario si tirano l'asse; viceversa se ruotati in senso antiorario si allontanano dalla estremità del forcellone e quindi bisogna spingere manualmente la ruota in avanti per rimettere i dadi di registrazione in battuta con il forcellone. Ruotando di mezzo giro ciascun dado ho aumentato tantissimo la tensione della cinghia (da uno spostamento di 19 mm prima dell'operazione a uno di 6 mm) e quindi ho dovuto perdere molto tempo a ridurla. Consiglio quindi di operare con rotazioni molto più piccole (tipo una ventina di gradi) e poi controllare la tensione.
A fine registrazione bisogna controllare che l'asse della ruota sia parallelo con quello del forcellone; per farlo, mi sono fatto realizzare lo strumento di controllo che consigliano di usare sul manuale di officina, cioè una asta di metallo piegata a 90° con un lato lungo 57 mm (che punta sul centro dell'asse del forcellone, individuato da un forellino cieco) e l'altro lato lungo 489 mm (sul quale segnarsi la posizione del centro dell'asse della ruota posteriore, prima da un lato, poi dall'altro, per assicurarsi che la distanza sia la stessa). Volendo, al posto di questo "strumento" si potrebbe utilizzare uno spago rigido.
Per individuare il centro dell'asse della ruota posteriore, visto che l'albero è cavo, mi sono semplicemente stampato dei cerchi su misura, con il centro segnato, che ho fissato con il nastro adesivo sulle estremità dell'albero.